Органические подходы в выращивании винограда

— Профилактика — залог здоровья виноградной лозы.

— Да, и здесь есть несколько важных позиций. В первую очередь, выбор наилучшего места для посадки винограда. От этого во многом зависит и поражаемость растений болезнями. Участки со слабой аэрацией однозначно не подходят. К примеру, в Швейцарии лимитируется и количество осадков: не более 1000 — 1200 мм в год.

Почва должна быть питательной и хорошо дренированной, с высокой биологической активностью. Чтобы повысить потенциал грунта и подавить патогены, необходимо периодически вносить на виноградник компост, а также стараться максимально ускорить процесс разложения листьев и тем самым побыстрее избавиться от спор патогенных грибов, которые могут на них быть.

Не менее важны и междурядья. Засеянные различными травами, они не только создают комфортные условия для полезных насекомых, но благодаря стабилизации почвенных условий (воды, питательных веществ, симбиотических грибов) положительно влияют и на здоровье виноградной лозы. Лучше всего засевать междурядья бобовыми культурами.

Хоть и принято считать, что органические удобрения полезнее химических, все же и их надо вносить осторожно, ориентируясь на запас питательных веществ в почве. Перекорм чреват негативными последствиями. Слишком большая и запоздавшая по времени доза азота лишь усилит чувствительность лозы к заболеваниям (мучнистая роса, серая гниль, усыхание гребней) и заражению вредителями (например, паутинными клещами).

Не стоит затягивать и с проведением зеленых операций. Виноградник надо периодически прореживать, чтобы он быстро просыхал после дождя и не возникало благоприятных для распространения инфекции на листьях и ягодах условий. Осветление гроздей перед смыканием ягод ускоряет их просыхание, снижая тем самым возможность заражения серой плесенью.

Особое внимание стоит уделять сортам, которые очень чувствительны к солнечным ожогам («Рислинг рейнский», к примеру). И здесь наиболее безопасным будет частичное удаление листьев и постепенное приучение ягод к высоким температурам и прямым солнечным лучам.

Да и при обработке аэрированных кустов с прореженной зоной гроздьев защитный препарат будет более качественно покрывать листья и плоды.

Главное, не перестараться с обрезкой. Чрезмерная чеканка лозы заметно снижает качество винограда. Чтобы куст развивался равномерно и оптимально, необходимо своевременно убирать боковые ростки и сдвоенные однолетние побеги, а также чеканить верхушки побегов. Обязательно надо удалять и поросль, идущую из корней и штамбов.

— А полезная биота нужна?

— Еще как! Ее обязательно надо поддерживать. Полезные организмы, в первую очередь насекомые, пауки и клещи, заметно сокращают популяции вредителей. Особенно таких опасных для винограда, как красный плодовый клещ, виноградный трипс и цикадка.

Чтобы нашим помощникам было где укрыться и чем питаться, растительность на винограднике должна быть разнообразной. Поэтому в обязательном порядке озеленяем междурядья. А чтобы цветущие травы были на протяжении всего сезона, скашиваем их по очереди. К примеру, сегодня первое и третье, а через 3 — 5 недель — второе и четвертое. То есть какие‑то междурядья обязательно остаются цветущими до следующего покоса.

Многие садоводы засевают почву и под кустами. Это дает тот же эффект (защита от водной эрозии, поддержка полезных насекомых и грибов, живущих в симбиозе с виноградной лозой), что и озелененное междурядье. Но не стоит забывать о том, что эти растения активно конкурируют с лозой за воду и элементы питания.

Чтобы полезных насекомых, мелких млекопитающих, рептилий и птиц на винограднике было больше, надо создать для них комфортные условия. Так, к примеру, шиповник и орешник — место зимовки насекомых, которые борются с цикадкой.

Скворечники и гнезда для птиц и летучих мышей, кормушки, груды камней или веток — еще один пример, как можно расширить видовой состав пернатых (и не только) помощников на винограднике.

Стоит продумать вопрос и защиты хищных клещей — естественных антагонистов паутинных, виноградных, листовых и войлочных клещей и личинок трипсов.

Чем больше биоразнообразие растительности на винограднике, тем успешнее будет решаться и этот вопрос.

— Есть ли сорта, устойчивые к оидиуму и милдью?

— До сих пор такой сорт все еще не выведен. Да и толерантность по отношению к болезням проявляется по‑разному. Так, многие сорта, устойчивые к недугам в сухих районах, в богатых на осадки областях не оказывают должного сопротивления. Очень часто первые признаки заболевания появляются только к концу вегетационного периода. На следующий год инфекционное воздействие усиливается, что в конечном итоге и приводит к значительному поражению лозы.

Интенсивному же заражению винограда способствует как снижение иммунитета растений и повышенная агрессивность патогена, так и чрезвычайно дождливая погода. Дело в том, что механизмы защиты от милдью весьма энергоемки для растения. Лоза понижает уровень заражения патогеном, формируя свои фунгицидные вещества — фитоалексины. Они как токсины действуют на атакующий организм. Но чтобы это произошло, лоза должна быть здоровой и сильной. Если же в течение нескольких лет она подвергалась интенсивному заражению, то ее энергетические резервы уже исчерпаны и дать достойный отпор патогену вряд ли получится.

— Какие препараты можно использовать на органическом винограднике?

— Их не так уж и много, но все же есть. В первую очередь это препараты на основе глины и глинистых минералов. К примеру, Myco‑Sin VIN. Это сернокислая глина («Сульфат алюминия») с дрожжевым и растительным экстрактами хвоща и шалфея. Препарат эффективен против ложной мучнистой росы и мучнистой росы. Но его не стоит смешивать с медными фунгицидами, фенхелевым маслом, соевым лецитином, щелочными растительными экстрактами и экстрактами водорослей. И в то же время он отлично работает в баковой смеси вместе с серой, бактериями и препаратами на основе хвойного масла.

На 1 сотку виноградника (в зависимости от развития лозы и сорта) против милдью достаточно внести его 30 — 80 г. Если против оидиума, то еще плюс 30 — 60 г серы. Препарат разбавляем только теплой (!) водой. И не забываем о том, что Myco‑Sin VIN умеренно токсичен против хищных клещей — наших помощников.

— Могут ли помочь препараты на основе меди?

— Да, и это «Гидроксид меди», «Хлорокись меди», «Медный купорос». Они отлично справляются с ложной мучнистой росой и серой гнилью. Лучше всего их использовать до и после цветения (2 — 3 г на 1 сотку), а также на стадии смыкания ягод в гроздья (5 — 6 г на 1 сотку).

При чередовании с препаратами на базе глинистых минералов достаточно 4 г чистой меди на 1 сотку до цветения и 8 г после цветения. А если использовать только препараты меди, то, соответственно, 2 — 3 г и 5 — 6 на 1 сотку.

Не забываем, что медь нельзя смешивать с препаратами на основе глинистых минералов. А вот чередовать их можно. Зато в паре с серой, соевым лецитином, фенхелевым маслом, бактериальными препаратами и хвойным маслом медь работает отлично.

— Сера используется на винограднике?

— Да, она ­эффективна против оидиума и черной пятнистости. До цветения готовим раствор из расчета 40 — 50 г на 1 сотку, а после цветения 50 — 80 г на 1 сотку. Летом в теплую погоду можно посадки и опылять — 20 — 25 г серы на 1 сотку. Посыпать кусты лучше всего рано утром по росе. Обычно защитный эффект держится 6 — 12 дней. Летом, когда температура повышается выше плюс 20 градусов, сера испаряется примерно за неделю. Но не стоит превышать указанные нормы: концентрация выше допустимой границы вредит хищным (и таким полезным) клещам.

— Какие препараты еще используются в органике на винограднике?

— Эфирное фенхелевое масло, полученное из семян фенхеля. Оно эффективно против мучнистой росы. Но его ни в коем случае нельзя смешивать с глинистыми препаратами, серой и органическими жидкими удобрениями.

А поскольку применение фенхелевого масла не сказывается на вкусе ягод, то во второй половине вегетационного периода им можно опрыскивать кусты при смыкании ягод в грозди и их размягчении. Дозировка — 25 — 50 мл на 1 сотку. Плюс фенхелевого масла еще и в том, что оно не вредит хищным клещам.

— С препаратами разобрались. Перейдем к болезням. И начнем с милдью.

— Она заявляет о себе желто‑зелеными маслянистыми пятнами сначала на верхней стороне листьев, а затем и на нижней. Со временем они покрываются серовато‑белым налетом плесени. При сильном заражении листья буреют, высыхают и отмирают. Пораженные соцветия также покрываются налетом мицелия и гибнут. Ягоды (величиной не более горошины) сначала становятся сине‑фиолетовыми, затем засыхают и превращаются в так называемые кожистые плоды. При сильном поражении могут заражаться и другие части растения.

Здесь важно знать, что патоген зимует в опавших листьях в форме спор, которые с каплями дождя попадают сначала на листья, а затем через устьица и внутрь растения.

— Какие условия наиболее благоприятны для милдью?

— Достаточное увлажнение почвы, минимальная (плюс 8) температура и интенсивные осадки, разносящие споры. Наиболее опасны затяжные (более 10 ч) дожди. Особенно если листва уже более 2 см.

Инкубационный период (промежуток времени между заражением и появлением заметного маслянистого пятна) зависит от температуры воздуха и обычно составляет 4 — 12 дней.

Ввиду массового характера заражения исключительно опасны грозовая погода и образование росы во время теплых ночей. Жизнеспособность спор в значительной степени зависит от погоды. Так, в сухую и жаркую они живут всего несколько часов, а в сырую и влажную — до трех дней.

Чтобы достичь надежного защитного эффекта, надо тщательно опрыскивать все растение. Дело в том, что на соцветия (особенно укрытые опадающими лепестками) при обработке препарат почти не попадает.

— Если говорить непосредственно о защите от милдью, какой она должна быть?

— Первый раз применить глинистые препараты желательно сразу, как только возникнут условия для первичной инфекции, но незадолго до выпадения обильных осадков. Растения уже могут быть заражены при длине побегов около 30 — 50 см.

В период наибольшей опасности (в преддверии цветения) быстрорастущие однолетние побеги желательно обрабатывать каждые 6 — 8 дней. Очень важно провести одно опрыскивание непосредственно перед цветением и одно сразу после него. Этот период — самый опасный для лозы.

После интенсивных осадков (свыше 25 мм) необходимо восстановить защитный слой. Поэтому перед цветением и в начале лета ставка на препараты на базе глинистых минералов.

Медь же лучше применять в самые опасные и рискованные для винограда периоды: до и особенно после цветения. Последнее опрыскивание на стадиях смыкания ягод в гроздья и их размягчения также лучше провести медными препаратами. Как показывает опыт, этих трех обработок вполне достаточно, чтобы обеспечить неплохую защиту от милдью.

— Не менее коварный недуг и оидиум.

— Согласен. Серовато‑белый мучной налет мицелия появляется на листьях (особенно на верхней стороне), побегах и плодах. Раннее и сильное заражение ягод приводит к их растрескиванию, или так называемому выбросу семян.

Инфекционный фон всегда выше, если в предыдущем году заражение было сильным, а последующая за этим зима мягкой и теплой. Гриб в виде мицелия зимует между чешуйками почек и в аскоспорах. И первое заражение может произойти уже на стадии 3 — 4 листьев. Самое же сильное инфекционное дав­ление бывает летом. Теплые дни и прохладные ночи благоприятны для распространения заболевания. Также для заражения нужна и относительно высокая (более 80 процентов) влажность. И совсем не обязательно, чтобы дождь попадал на листья. Инкубационный период (в зависимости от температуры) длится 5 — 14 дней. Соцветия и молодые ягоды наиболее чувствительны к заражению.